在中國(guó)餐廳，廚師好像就被困于廚房，除了不斷的制作菜肴和研發(fā)新菜，就很難發(fā)現(xiàn)其他的價(jià)值。當(dāng)然你可能說(shuō)廚師嗎，就是在廚房發(fā)揮余熱，但事實(shí)上目前中國(guó)的大廚絕大多數(shù)對(duì)餐廳是沒(méi)有“額外”生產(chǎn)力的，即便是名廚，也不都具備“額外”生產(chǎn)力，究其原因這是為何？

一、廚師本應(yīng)該成為一個(gè)餐廳的“靈魂”，反觀我們，并沒(méi)有！

普通廚師也好，名廚也罷，本來(lái)應(yīng)該攜出品之功，深深參與到一個(gè)餐廳的品牌文化、理念、價(jià)值主張的構(gòu)建去里。但是，并沒(méi)有。不知道是廚師兄弟們太尊師重道，對(duì)于學(xué)來(lái)的煎炒烹炸的固定菜式，不敢輕舉妄動(dòng)一點(diǎn)點(diǎn)，還是平時(shí)體力勞動(dòng)太多，身體為追求平衡，不愿意多動(dòng)腦子。反正我看到的常常是，一個(gè)廚師從一個(gè)地方到另外一個(gè)地方工作，開(kāi)出的菜單不會(huì)有太多變化。根本沒(méi)有依照一個(gè)餐廳的價(jià)值主張追求上，去設(shè)計(jì)和創(chuàng)新，就別提和這家餐廳的定位、主張契合了。當(dāng)然，很多時(shí)候，也不怪名廚/廚師們——這個(gè)問(wèn)題連老板也兩眼一抹黑。

我們不是說(shuō)一定要把魚(yú)香肉絲的傳統(tǒng)原、輔、調(diào)料一個(gè)不用，楞是再炒一個(gè)新的魚(yú)香肉絲。我們說(shuō)的是——哪怕是微創(chuàng)新呢。

甚至于有一些名廚甚至是反市場(chǎng)的。因?yàn)檫^(guò)去的積淀和榮譽(yù)，讓他更堅(jiān)信自己的出品，甚至抱定一種觀念：“老的一定比新的好”！比起普通廚師，甚至更少了面對(duì)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)的變通與創(chuàng)新。

因此，從這個(gè)維度看，和手藝達(dá)標(biāo)，毫無(wú)名氣的廚師相比，名廚并沒(méi)有貢獻(xiàn)額外價(jià)值。

二、限于種種因素，國(guó)內(nèi)名廚的名氣僅限于業(yè)內(nèi)——要知道，名廚能帶來(lái)生產(chǎn)力的地方是在食客那里。

國(guó)外教育普及，廚師并不是一個(gè)因文化教育不足，走向社會(huì)為數(shù)不多的職業(yè)選擇。比如法國(guó)，他們名廚的名氣可不僅限于行業(yè)，他們是社會(huì)明星，可以和演藝明星、體育明星、政壇大佬、大學(xué)教授齊名。而且，他們大多會(huì)著書(shū)立說(shuō)，擁有海量粉絲。如此，他們名下，或他們參與的餐廳，就直接獲取了“粉絲”顧客。在國(guó)內(nèi)，包括業(yè)外媒體，也逐漸把“烹飪”和“藝術(shù)”對(duì)等，但遺憾的是，整體社會(huì)并沒(méi)有這種認(rèn)可。大董可能是個(gè)“有限的”例外。大董把自己和餐廳品牌捆綁，俘獲了一批京城高端餐飲市場(chǎng)的“認(rèn)可者”，還談不上“追隨者”。

三、國(guó)內(nèi)的餐廳生產(chǎn)模式，顧客和廚師是割裂開(kāi)的。

國(guó)內(nèi)餐廳，顧客和廚師是缺乏互動(dòng)的。就算你天大的名廚，客人并不知道。有的會(huì)在前廳掛上名廚招牌，我覺(jué)得這不會(huì)有太大作用——君不見(jiàn)，現(xiàn)在三五十平米的館子門(mén)頭上都寫(xiě)著：名廚主理，工薪消費(fèi)。客人見(jiàn)怪不怪了吧？

其實(shí)，名廚和客人要有互動(dòng)，當(dāng)然，不僅限于名廚，普通廚師也應(yīng)該。社會(huì)的文明來(lái)自專(zhuān)業(yè)分工，人們還是愿意相信專(zhuān)業(yè)人士的。更多的互動(dòng)，比如美食普及、基于社交媒體的交互，這會(huì)加深餐廳在顧客心中的痕跡，培養(yǎng)顧客粘性。讓他們感覺(jué)這家餐廳是活的，是動(dòng)態(tài)的，是有血有肉的。