信任很多人對(duì)于卡布奇諾是如雷貫耳，說起咖啡必定要提起卡布奇諾，但是卡布奇諾畢竟是什么，在咖啡界也是有著不少的爭(zhēng)議。一起來懂得一下吧。也懂得一下吧。

文章稱，曾幾何時(shí)，卡布奇諾非常容易辨別。一份濃縮咖啡，加上熱牛奶，上面蓋一層蛋白霜似的奶泡。不過現(xiàn)在，卡布奇諾到底是什么，即使在專家中間也存在不小的爭(zhēng)議，咖啡內(nèi)行們都把重點(diǎn)放在咖啡的大小上，以為這是區(qū)分彼此的特點(diǎn)。

美食和咖啡作家奧列佛·斯特蘭德（Oliver Strand）以為，在美國(guó)，卡布奇諾有小杯、中杯、大杯，但這其實(shí)是生造出來的。斯特蘭德以為，卡布奇諾根本上就是一種4盎司（約合113克）的飲品。

也有咖啡烘焙專業(yè)人士以為，到底什么是卡布奇諾，不應(yīng)當(dāng)逝世盯著份量這一個(gè)因素。還有人堅(jiān)守著老派定義：卡布奇諾中咖啡、熱牛奶和奶泡的分層是重點(diǎn)。

文章稱，在美國(guó)的一些咖啡店，卡布奇諾是不分層的，上面也沒有看得見泡泡的奶泡，喝起來從口到后一口的口感是一樣的。而這個(gè)版本似乎違反了美國(guó)特種咖啡協(xié)會(huì)（Specialty Coffee Association of America，簡(jiǎn)稱SCAA）及其下屬咖啡師行會(huì)（Barista Guild）推行的卡布奇諾尺度，該尺度主意少要有1厘米厚的奶泡。

但部分業(yè)內(nèi)人士表現(xiàn)，這個(gè)尺度有點(diǎn)“荒謬”，奶泡只有1厘米厚，一不留心就成了拿鐵。有咖啡專家則以為，都是那些“拿鐵藝術(shù)婊”導(dǎo)致現(xiàn)代卡布奇諾的奶泡那么少。專家們說，在這個(gè)“不拍照不成炊”的年代，較少的泡沫有利于咖啡師做出繁復(fù)的花式。

在紐約，有咖啡店老板不堪忍耐那些深信自己知道什么是“正宗”卡布奇諾的顧客，去掉了菜單上所有飲品的名稱。這位老板以為，不管是什么咖啡，都是“意式濃縮加牛奶”。不過，新近走紅的小白咖啡（flat white）讓他格外惱火，因?yàn)檫@種用意式濃縮咖啡和牛奶制成的飲品，各種“威望”做法更是五花八門。

不過文章稱，并非所有關(guān)懷這類問題的人都像上面這位老板這樣，對(duì)咖啡分類學(xué)不屑一顧。比如意大利的國(guó)立意大利濃縮咖啡研討所（Instituto Nazionale Espresso Italian）就呼吁應(yīng)用“25毫升濃縮咖啡和100毫升蒸汽攪打奶泡”。口感非常正宗。

意大利咖啡喜好者對(duì)地道卡布奇諾的理念十分保持，以至于該國(guó)農(nóng)業(yè)委員會(huì)主席在2007年提出，政府應(yīng)向應(yīng)用準(zhǔn)確制造辦法的咖啡館頒發(fā)證書。

但有人對(duì)所謂意大利完善尺度也不認(rèn)為然。咖啡業(yè)內(nèi)人士指出，即使在意大利，卡布奇諾的尺度也是多樣的，的共通之處是份量較小，被以為是一種凌晨的飲品。

有烹飪史學(xué)家表現(xiàn)，卡布奇諾可能來源于奧地利，是隨著美國(guó)連鎖咖啡公司星巴克的突起而普及起來的。學(xué)者也表現(xiàn)，也許的卡布奇諾并不須要花哨的咖啡師技法或其他裝潢。

其實(shí)不用太在意，有很多奶茶同樣美味，愿望大家能多多關(guān)注其他的咖啡，也能得到很好的享受。