中國美食千千萬，北方餃子，南方。因此對于南方的上海人來說，餛飩向來讓她們偏愛有加，在物質匱乏的年代，它是老百姓的盛宴，哪天包餛飩了，孩子高興得如小狗一般竄進竄出，幫大人擇菜也嘻嘻哈哈干勁十足。那時候買餛飩皮子還要預定，媽媽早早地到米店付了鈔票糧票，捏著一塊油滋滋的紙牌回來，吃餛飩的計劃開始落實。10點左右再派孩子去米店領取軋面廠剛剛送來的有點溫熱的餛飩皮子，又得排一次隊。這樣一來，吃一頓餛飩怎么會不隆重呢？

鍋餛飩煮好了，孩子識相，一個勁地咽口水，家中若有高堂，先敬老的，再送鄰居張家姆媽、李家好婆。一幢樓里，因為有一戶人家吃餛飩，會顯得比平常更喧鬧、更有生氣，人情味濃得化不開。輪到自家開吃，孩子眼睛發綠，狼吞虎咽，一碗不夠再來一碗，吃著碗里盯著鍋里。這副饞相叫父母心疼，于是讓孩子們放開肚子吃到滿地打滾，站也站不起來。

餛飩是江南稻作文化地區對小麥的禮贊。餛飩有一幫堂兄弟散落在五湖四海，比如四川的抄手，廣東的云吞，浙江臨海的扁食。在江西波陽，餛飩被叫作清湯。別小看了這副餛飩擔噢，它***是一件精美的工藝品！有竹子做的，也有木頭做的，后者常常在關鍵部位雕了一些粗花，髹了紅漆描了金粉，很討人歡喜。形狀呢，如一座石拱橋，一頭是鍋灶，幽幽地燃著炭火，上面坐著一口深鍋，另一頭是放餛飩皮子和肉餡及佐料的抽屜格，賽過百寶箱。梆子聲里，有人喚住，就卸下擔子，一手往爐子里丟塊柴，一手忙將抽屜打開包起餛飩。一眨眼工夫，鍋里的水也開了，馬上下鍋。碗筷是現成的，加了湯，加佐料，餛飩用竹笊籬撈起盛在碗里，再撒些碧綠的蔥花，客人站在風頭里吃，非但不覺得冷，一碗下肚，額頭還會沁出不少汗珠呢。

縐紗餛飩，這是一種美麗的形容，也是小販們或市民對美食的感情寄托。如果要“學術”地說，縐紗餛飩似乎專指鮮肉餡的小餛飩。過去湖北人開的餛飩店，皮子是手工推的，極薄呈半透明狀，覆在報紙上可以看清楚下面的鉛字，劃一根火柴可以將皮子點燃。以這樣的皮子裹了稀稀的肉餡，一把捏攏，餛飩里面就留了一團虛空，從外可以看到淡紅色的餡心，煞是可愛。

一對同患難、共富貴的親兄弟，他們長相有差異、個頭有大小，分工卻不分貴賤。大餛飩抵餓，兩碗下肚，可以抵一頓正餐。有時候煮一鍋老鴨湯，再加幾十只肉鼓鼓的餛飩圍在老鴨左右，就成了老鴨餛飩，場面更加壯觀。小餛飩湯水寬，個頭小，必須與生煎或鍋貼等實打實的點心搭配才能體現潤喉增鮮的價值。有時候饞蟲爬到喉嚨口，一碗小餛飩下肚就太平了。如今，市場繁榮，競爭也日趨激烈，商家絞盡腦汁吸引客人，點心店里供應的餛飩也在千方百計翻花頭，餡心越來越高檔，什么蝦仁、雞肉、三鮮，甚至有羼入甲魚裙邊的，但若論味道并不怎樣，價格倒拒人千里之外。上海人中意的還是菜肉餛飩，是薺菜與鮮肉配伍，還要摻一點青菜或芹菜，吃口才鮮潤腴美。

到了夏天，有些點心店就供應冷拌餛飩，與冷面隔街呼應。但餛飩離了高湯，猶如少婦春困懶起，來不及梳洗畫眉，嫵媚欠足。超市里也有各種速凍餛飩可供挑選，但冷凍過的又不如現包現燒的好吃。不過，家里包餛飩，聰明的主婦又會故意多包一兩斤，煮熟了用水沖涼，到晚上下油鍋煎至兩面金黃，配上梅林黃牌辣醬油，再開一瓶冰啤酒，吃到打耳光也不肯放。

10多年前，許多打游戲通宵達旦的夜貓子認為，吃的小餛飩還是在夜排檔里。入夜后，在一些十字路口可以看到外來人員推出一輛小板車，擱起一張桌子，賣起小餛飩。因為燒的是建筑工地上撿來的廢木料，上海人就稱這種餛飩為“柴爿餛飩”。路邊攤頭衛生條件差，一桶洗碗水從開始用到結束，比過去的蘇州河還污濁，這樣的碗上海人是不敢將嘴唇湊上去的。走南闖北的外鄉人少些忌憚，所以端起碗來就吃的人大多是外來務工者。其實上海人不要輕看了他們，幾十年前，許多小吃就是這樣進入大上海的。