有的人平時有個習慣，就是喜歡換著路線走。雖然有時候會繞些遠路，但是看到不一樣的風景，心情也會變好，當然，的好處是總能發現一些原來不曾注意的店。在在一些小巷子里面就發現了一家叫，里面的生煎包吃了一次以后，很久都忘不了那個味道。
  小小的生煎饅頭，上面撒了一些小小的黑芝麻，吃起來不僅好吃，還更好看，更有食欲，包子底部一定要有金黃色的底部，這樣的生煎吃起來才更好吃，這個相信吃過的人都知道，用筷子夾起一個，沾了醋，用牙齒咬碎一個小口，順著這個小口吸里面的湯汁，然后再咔嚓一大口咬下去，脆熱的包子皮混合著肉餡和肉湯的鮮美，那叫一個舒服。
  在蘇州的深夜，外面依舊還是有擺攤的賣生煎，攤主說，生煎饅頭在蘇州的歷史可是比在上海長，而且我們蘇州的生煎饅頭可比上海的好吃多了。
  記得在蘇州吃過一次啞巴生煎，打開油紙袋開始吃生煎包的時候，被如此美味的生煎驚到了：恰到好處的湯汁，被湯汁浸到半透明的生煎皮，鮮甜可口的餡料，有脆有綿，亦爛亦酥，回味無窮，香氣繞梁三日不絕～啊，直感覺繩命是如此的精彩！所以來蘇州的人，早餐幾乎頓頓都離不開生煎，這仿佛已經成為幾十年中人們的一種習慣。吃上一頓生煎，***都感覺精神滿滿的，特別有活力。
  一些老攤位的師傅做生煎非常用心，生煎包的底部幾乎沒有焦黑的，就算偶爾有一兩只生煎包被煎得焦了黑了，師傅都要點頭客氣一下說“哎喲，今天爐子陽子點，對不住了，這只有點焦了。我再多加你一只。”滿滿的誠意和匠心。

  在上海云南南路吃了一次大壺春，和之前吃的生煎不同，大壺春的生煎是無湯生煎，個頭也比之前吃的大，厚厚的生煎皮發的松軟。底部零星散落的芝麻在滾燙的鐵鍋上釋放出誘人的香氣，咬一口，皮質略甜，肉餡緊實鮮香，因為皮厚餡多，所以很容易就吃飽了。
  有人說皮薄肉多的生煎好吃，還有人說皮厚底焦的才正宗，為了了解什么樣的生煎才算正宗，特意去搜集了一些資料，才知道原來小小的生煎饅頭也分派別呢。比較傳統的兩個派別就是“混水生煎”派和“清水生煎”派。
  “混水生煎”派出現的較早，也被稱為老式生煎，也有人稱其為“揚幫”，由企業家黃楚九（江蘇丹陽人）于上世紀二十年代在上海浙江路創建的“蘿春閣生煎”開始，做法為蘇北做法，使用半發面，以鮮豬肉加肉皮凍為主， 特色為薄薄的皮，脆脆的底，濃濃的湯汁，開口朝下。
  “清水生煎”派：有名的代表就是大壺春生煎，創立時間稍晚，由唐妙權（黃楚九的侄子）于一九三二年在四川路創建的，為本地做法（據傳源自南翔小籠），采用全發面法，“肉心幫”，皮薄餡多，有很多湯汁，生煎的底部比較厚實，口向上，看起來有的像是我們平常吃的饅頭。因此，兩者都是傳統的做法，只是歷史傳承不一樣。
  生煎包重要的部分是生煎的皮，俗話說：“小籠喝湯，生煎吃皮”。好的生煎的皮要厚薄適中，同時還要有韌性，有嚼勁。然后就是要底脆，這點是沒錯，但是一定要拿捏好底脆和底厚兩者的分寸。油要少，轉鍋要勤，加水時間也要拿捏好。然后就是肉餡，生煎的肉餡和小籠的肉餡是不一樣的，生煎的肉餡肥肉要少精肉要多，還要加入蔥姜。后，生煎的湯不是要看多的。生煎的湯是少量的，大約大半調羹，而且比較清淡，比較清澈。生煎的湯不是讓你喝的，而是讓生煎的皮來吸收生煎的湯，呈透明狀，這樣的生煎嚼起來香氣四溢，美味無比。
  生煎包其實自己在家里做也可以的，材料也比較常見，就是面粉，酵母，五花肉（喜歡吃什么蔬菜可以自己加），再就是輔料蔥姜蒜醬油味精等。把蔥姜蒜肉切好，混合，餡的做法和普通包子沒有什么區別，然后就是用面包餡，包出好看的花樣當然更好吃。主要的就是煎的過程，這個是比較講究的。底部放油，開火，直至水分蒸干，在放油，這個樣做出來的才更金燦燦的酥酥香香的好吃。