優衣庫與《周刊少年 JUMP》合作 UT 在4月23日正式推出后，很快就被搶購一空。這是包括《龍珠》、《全職獵人》、《火影忍者》等在內的漫畫***次以如此普適的商業化方式出現在中國市場上。
搶購 UT ，何以成為年輕人的潮流？
成長于 ACG 文化的中國年輕一代，當然無法抗拒這樣的吸引力。
UT大賣，而誕生于 50 年前的《周刊少年 JUMP》已垂垂老矣；同樣是在2018年，Monster Hunter 時隔九年推出的主機版本，在短短兩個月內就售出了超過750萬套，而《戰神4》（God of War）也改弦更張重啟劇情并獲得了無與倫比的好評。
事實讓我們一再看到，眼下的中國市場，依然只有日本文化及其衍生物能夠勉強對抗來自英文世界的強勢文化。
事實上，在優衣庫的設計里，除了經典日本漫畫形象、MOMA、好萊塢動畫等之外，還有傳統文化，比如以葛飾北齋傳世的《富岳三十六景》為原型的浮世繪——這本身對于優衣庫來說就是一種野心勃勃的嘗試。

優衣庫本土與海外營收變化趨勢 來源：優衣庫財報
全球化加速



截至2017年8月31日的2017年度財報顯示，優衣庫在該財年營收超過1.86萬億日元，其中日本本土市場收入超過8100億日元，大中華區則在3400億日元以上（占優衣庫全年總營收的 18%），歐洲及北美市場的總收入大約在1300億日元左右。
到 2018 財年，僅在上半年（2017年9月-2018年2月）優衣庫的營收就超過1.18萬億日元，而海外營收部分歷史上**超過了日本本土。
優衣庫官方預測，在未來5年內，海外營收在整個迅銷集團收入中的比重將超過一半（達到2萬億日元左右）。其中，大中華區和東南亞及大洋洲地區的營收預計在5年后將分別升至1萬億及3000億日元。按照這樣的增長趨勢來計算的話，則歐洲及北美市場未來5年內的收入將增加到接近4000億日元的水平，這意味著，在5年后，歐美市場的營收在迅銷集團收入中的比重將超過1/10。
對比一下快時尚同行ZARA 和日本公司索尼情況：



2017年，ZARA 母公司印地紡集團總營收為253.3億歐元，在西班牙本土的營收為44.2億，歐洲其余部分的營收超過119.5億歐元，美洲地區的收入在38.7億歐元以上，亞洲及世界其他地區的收入超過50.8億歐元，歐美市場以外的營收在集團總收入中的比重超過1/5。
截至2017年3月31日的2016財年，索尼集團營收為7.6萬億日元，其中日本本土收入為2.39萬億，中國地區收入接近5580億日元，美國及歐洲市場的收入分別為1.67萬億和1.63萬億日元，歐美市場收入在索尼集團收入中的比重達到了驚人的43.5%。



從海外市場在營收中的比重來看，從2018年開始，迅銷集團才逐漸成為一家觸及到全球化門檻的國際化公司。
優衣庫在市場上的競爭對手將會是 ZARA、H&M 等原生于歐洲快時尚品牌。那么，在供應鏈、成本、質量等互有優劣的情況下，一家植根亞洲文化圈的公司又如何能吸引到海外消費者呢？
一個有趣的對比是，在2016年，前愛馬仕創意總監克里斯托弗·勒梅爾（Christophe Lemaire）加入優衣庫擔任其巴黎研發中心及 Uniqlo U 系列藝術總監，而在今年3月，潮牌 Off-White 創始人及設計師維吉爾·阿布羅（Virgil Abloh） 則走馬出任 LV 男裝總監。
優衣庫和 LV 在設計多元化上殊途同歸，如果說優衣庫正在努力提升自身品牌溢價和設計感的話，那么 LV 這樣的**品品牌則走上了一條嘗試更多非正統風格的路線。
中國的市場大環境，尤其在一個非常需要建立消費者品牌和設計文化認同的服裝領域，審美話語權幾乎被強勢文化把持。優衣庫，一家典型的英語強勢文化圈之外的公司，生來就置于一個充滿風險和挑戰的處境中。
優衣庫***的應對策略實際上只剩下一種選擇：更加開放。

《忍者蝙蝠俠》海報
亞洲文化突圍



說到開放，必須要先來看優衣庫的設計。
占據主流的是“浮世繪”及日本漫畫，為什么？這些日本設計元素，恰恰***能體現英語文化的流行審美，以及英語文化對日本+東方文化的成見和認知。
套用來源于西方學術界的“后殖民”關系論，在文化中，剛好處于弱勢地位的日本-亞洲文化——即優衣庫——如果試圖輸出自己的價值觀和設計，那么它不得不首先將自己包裝成***容易為西方主流喜聞樂見的形式。
文化上，優衣庫足夠討巧；而文化反映在商業上，尤其在當今資本和傳播全球化的大背景下，更是一種奇妙的混合。
在 JUMP 50周年合作之后，優衣庫還將推出和美國暴雪合作的 UT，而美國的超級英雄蝙蝠俠又以穿越時空的形式和忍者形象融合，于是，我們又會看到《忍者蝙蝠俠》（Batman Ninja）（見上圖）這樣充滿著東西方相互視差的“混血兒”的出現。
這便是我們現在所處的大環境，無論是文化市場還是商業市場。
一方面是強勢主流文化對異質弱勢文化有意無意的壓力；另一方面，是迫使后者如優衣庫這樣在設計上做出改變。

優衣庫在2016年推出的 Hana Tajima 穆斯林女裝合作系列
作為一家商業公司，優衣庫在文化與設計上，必須參與到這場文化話語權的游戲中去。而優衣庫的成功在于，它切實地利用資本和市場的力量、通過服裝設計撬動了這樣的后殖民體系。
它為 HANA TAJIMA 這樣的女性設計師提供了一個機會，去幫助普通的女性獲得機會沖破束縛獲得權利——展現和宣示自己身體之美本身就是每個人應有的權利之一。
在接受鈦媒體采訪時，優衣庫大中華區 CMO 吳品慧表示，未來優衣庫十分期待同中國本土的IP進行合作，但是，作為一個全球化品牌，在IP合作上有更具操作性的考慮，不會純粹只找現成的IP來合作。
“我們還是要走進城市。未來不排除在某個城市有很好的設計師，但是這個設計必須基于它的城市或者是中國的設計理念......設計師必須要能夠把他的設計風格，結合優衣庫的 lifewear，還有在中國想要傳達品牌和設計的理念去做融合。因為如果只是為了這個 IP 而 IP，其實很多人是可以復制的。”
這關乎商業，卻又不止是商業而已?；蛟S正如黃碧云所說那般：



主義從來不只是主義。她是一種，生活的選擇。



以下是包括鈦媒體在內的本土媒體和優衣庫大中華區 CMO 吳品慧的對話，鈦媒體做了不影響原意的刪減和編輯：



Q = 媒體
A = 吳品慧 優衣庫大中華區 CMO
Q：為什么會在深圳新開這家**的店？
A：大概是從去年年初第二季我們就開始做深圳這家店的規劃。
去年我們一直在很關注一件事情，在現代時代轉折點，跟隨消費者在新的生活跟時代環境下，優衣庫可以帶給他們什么樣不一樣的服裝和生活的改變。我們認為生活方式，很多時候在很多品牌，變成一種形容詞或者是名詞。優衣庫更想做是把服裝生活方式變成是一種動詞，我們去年跟媒體做了洞察調研，結果就有了五個關鍵詞。
剛好我們有做這家店的規劃，那我們就想，可不可以有一種不同的方式，不是刻意去打造看起來像生活方式的店，而是更多回到我們強項的地方，我們強項是我們的商品、我們賣場的服務跟數字的平臺。我們怎么樣用優衣庫既有優勢創造一種不同品牌跟城市的人生活的接觸點。
我們是更多根據人們現在想要追求的生活方式跟生活節奏，去透過產品、賣場跟智能，打造他們想要的場景，而且很容易選擇，更深理解這個商品可以帶給他什么樣的功能性的需求，或是什么樣的需求。
Q：優衣庫這次為什么選擇了三位深圳當地 KOL 做代言人？
A：因為雖然還是叫 KOL，但是他就是深圳的每一個人，他在全國知名度可能不是很大，但在當地卻很有影響力，他們一直在這個城市成長或者移民到這個城市，在這個城市創造他們***份工作，***個熱情，創造一批粉絲，創造自己公司。
因為大家知道深圳是一個創業的城市，是一個夢想的城市，所有人都可以在這個城市有一份夢想。所以我們更想體現，這是一個城市，這是一個平臺，這是一個服裝，可以幫你實現你的夢想，讓你活力新生。
當然我必須要找各個領域的人，因為我們有健康、文創、時尚的服裝載體，希望找到相關領域的代言人，但是想法也很簡單，我們希望傳達這個概念，每個人都可以是你的生活，或者是這個城市的主體。
Q：如何把實體店和社區的概念結合起來？
A：這是個好問題。生活方式里面大部分的品牌和商品必須要走進生活。
社區是一個比較能夠被理解的概念，但是社區這個概念其實是很難打造的，因為如果沒有自己的零售，其實很多商品，很難打造社區。比如打造一個店，看起來有很漂亮的東西，但是實際上缺乏人跟人的互動，比較難可以讓人跟生活場景融入的。
所以我們要打造這個 community 的概念，必須要符合這樣的主題，這樣的服務跟商品，需要可以滿足各種不同族群的 community。所以，我們覺得未來 U Space 是一個很好的延展，比如說現在做 UT 文化，我們會持續做世界文化創意。
可能更多是讓大家了解其實世界上有很多好的設計理念，這些理念我覺得是在買衣服之外，你可以了解一幅浮世繪的畫，這個作者他的背景是什么樣，以及他為什么有這樣的創作。
所以更多可能還是要還是回到內容本身上面，除了衣服之外，可以帶給人們多一點怎么樣的知識，或者怎么樣的一個 enjoyment。
Q：為什么很多數字化的概念在這家店首先推出？
A：在國家未來城市發展計劃里面，深圳是很重要的科技中心。我們認為深圳這個城市，有很多的消費者，本身代表的是互聯網的未來?；ヂ摼W時代的未來，不止是在這個城市，其實是在中國很多城市，都是這樣的模式。只是說選擇這個城市，更多有地標性的指標。
我們一直在思考，我們不想做更新、更炫的，因為我們自己看到很多行業里面，很多東西都是很新、很炫，但是它不一定能夠持續，而且不一定能夠帶來可以被商業化或者可以被實際化的改變。
這點還是很重要的，我要建一個品牌，所以我們思考怎么樣把我們的龐大顧客跟店鋪需求和流量結合起來，透過數字可以帶給顧客更多的滿意。所以我們說 easy to shop, smart to shop， happy to shop，這個數字體驗店更多是從這樣的角度出發，不管是在線上或者線下，一步、兩步、三步很快找到你要的東西。
把現在所有的技術跟平臺用**的方式去整合跟商品、賣場、顧客做連接，這個是我們未來持續努力的方向。
Q：優衣庫如何在設計和自身模式之間實現平衡？
A：設計師款、聯名款、合作款**的目的還是要滿足大家對于生活追求，希望藝術全民化、文化全民化。我覺得每個品牌，作為服裝品牌我們需要思考怎么落地，因為我們是這樣的商業模式，不可能因為這個搞別的東西。
優衣庫選擇設計師的時候有幾個原理原則：
***個是設計師的設計理念跟風格，必須要跟我們品牌理念 lifewear 是符合的。簡單講，他有他的風格，但他需要有優衣庫的理念。我們常講我們的設計要是 timeless，它可能不是***酷***炫的，但是它**可以讓你不同年紀都可以穿得出去，而且有一些風格。
第二個，他需要在優衣庫面料上面做很多的延展。這是很多設計師跟優衣庫合作很重要的原因，因為他們覺得優衣庫有強大的商品化力量，可以在這么好的面料下開發出他們的設計，而且又是以平民的價格，作為設計師，他們會很appreciate 跟這樣的品牌合作，因為他的產品，可以讓更多人理解，這對是所有藝術家都希望做的。
第三，當然他會帶給優衣庫一些新的想法跟設計，比如說像 Chirstophpe Lemaire，他在細節 cutting 上面去做處理，很優衣庫，但是又可以有創造風格。比如說做 oversize，cutting，還有顏色上面，所以你會看到所有合作款、設計師里面，它的顏色**是在一些平常牌子基本款找不到，看起來很熟悉，可是一定不一樣。
在以往，快時尚就是快時尚，設計師就是設計師，中間好像沒有中間地帶一樣就是這樣，快時尚穿的就是便宜，設計師款就是買不起。優衣庫試著把這個東西融合，因為我們覺得中間應該有一個地帶可以找到好的設計，每個人會穿，但是有一些不一樣的特色。
我們很努力做這件事情，所以每一個設計師，你會看到不同的風格。這對于品牌也是一種突破，在我們既有的優勢里面，對這種色彩、設計、消費者個性化的需求去做更大的延伸，如果可以把個性化的東西，做得更全民化，或者更普及化，我覺得這個是品牌的價值。
我們 made for all, made for life。
Q：優衣庫跟 MOMA、少年 JUMP、迪士尼都有合作，未來會不會跟中國本土 IP 進行合作？
A：其實我們自己也很期待，我們知道中國現在有很多很棒的IP，我們其實有在規劃。
但是，我們可能更多思考是，作為一個全球品牌，還是要走進城市。未來不排除在某個城市有很好的設計師，但是這個設計必須基于它的城市或者是中國的設計理念，因為如果只是為了這個 IP 而 IP，其實很多人是可以復制的，優衣庫通常做的東西，比如說我們的葛飾北齋設計，必須要在 UT 里面通過面料延展。
葛飾北齋為什么很經典，因為他是很經典的日本浮世繪。所以未來如果在考慮這樣的 idea，這個設計師必須要能夠把他的設計風格，結合優衣庫的 lifewear，還有在中國里面我們想要傳達品牌和設計的理念去做融合，我們可能比較不會純粹只是找 IP 來合作。
Q：優衣庫如何在大眾化和個性化之間取舍？
A：柳井正社長創立這個定位的時候，講了 made for all, Wear for life。
為什么叫 made for all, Wear for life？因為每個人生活都不一樣，每個人追求也不一樣，Wear for life，生活本身是一個很大的詞。品牌在定位的時候是很大的，這個大有challenge，也有它的好處，好處是在做產品線的時候，不會有太大的限制，所以你會看到品牌定位是我們**優勢。
品牌定位定義產品線延伸的可能性，這是一個很大的點。
當然對很多品牌，這是一個挑戰。因為一個品牌要賣這么多，當然搞不清楚。
我認為優衣庫有一個更大的優點，它的面料跟品質和工藝，可以做到很多東西，即使不知道他在講什么，但是因為面料、設計、工藝、價格，讓你覺得很親近，所以當很多人走進優衣庫，哪怕你看到設計師的品牌，不會害怕走進來?？墒呛芏嗥放疲憧吹皆O計的品牌掛在門口，你會害怕走進去。
我認為產品研發制造加上品牌定位，定義了它本身可以讓很多人可以親近，但是下面有一個很大的 umbrella，可以跟各種不同設計師合作，因為本身有很大的供應鏈平臺，可以把價格跟供應鏈拉得很有效率。
Q：你們在2017年提到之后五年在大中華區營收要超過一萬億，支撐你們實現這一目標的核心競爭力在哪里？
A：很好的問題，優衣庫有很多好的設計面料，可能一二線的人很熟悉，往下滲透還是有很大的空間。所以未來把優衣庫怎么樣更好往全國滲透，這個本身是很大機會。如果從快時尚的角度來講，要面臨飽和，可是從這些面料功能帶給人們各種生活場景來看，它的機會是無限的。所以我們不想變成時尚，就是一個生活必需品，只要你想到的場景，都是我們可以服務的。
當然另外一個是開店，開實體店的策略是不變的。我們認為線下是很重要，讓消費者可以看得到摸得到你的商品，在線下看得到、摸得到、感受得到跟線上是完全不同的事情，這也是我們的優勢服務，我們繼續在實體店的耕耘，提供更好的服務商品。
第三塊是剛才講的怎么數字化。
因為社會在改變，我們必須要用人們習慣的方式和可以接受方式去幫助他們有更好的購物體驗。對于我們來講，挑戰是怎么樣把我們根本的東西串聯起來。我們還是相信基本的東西，這件事情到底對于解決消費者基本剛需或者用更好的服務有什么樣的價值？如果我們覺得自己在這個問題上面沒有辦法說服自己，我們可能選擇做一些不炫但真得為消費者帶來實質幫助的改變。
這三個是我們***重要的戰略，所有的東西都是在這三個里面延伸的。

HANA TAJIMA
Q：跟你們合作的 JUMP、Marimekko，大多數來自強勢文化，優衣庫這樣一個全球化企業未來會更多關注弱勢文化、女性群體等“后殖民”議題嗎？
A：這是一個很好的問題。
可以舉一個例子，我們有個很有名的設計師叫 HANA TAJIMA，是一個日裔的英國籍設計師。
但是很有趣的是，她設計的是專門為回教的少數民族設計衣服，她做的什么事情？把回教服裝元素融入現代元素，設計出一系列的東西，讓很多回教女生很喜歡，因為她既可以符合當地不太露的風俗，但是又非常時尚。
她就想要做一件事情，怎么樣賦予女生更多服裝的力量去平等看待，怎么樣透過服裝力量在宗教、宗族特殊的差別上面賦予女性平等。
女生也可以美，為什么我是回教的女生，我就要包得丑丑的？女性一樣可以表達她的個性，表達她的自主。她的設計在回教國家賣得非常好，因為很多顧客就是說我從來沒有想到我可以穿 HANA TAJIMA 的衣服，我可以包得緊緊的，但是可以秀出我的曲線，可以包得美美的，但是透出我的臉蛋。
我們當然很努力做這件事情，它是一個小的，我們在可持續地來提供一些幫助。
比如在東南亞國家我們幫助弱勢族群，到優衣庫店鋪里面建工廠，中國有一個女生，在優衣庫里面找到工作，養活她一家人，因為他爸爸年紀很大，在一次出車禍的時候不能工作，她作為大學生一邊上課一邊工作，她是一個弱勢人群。